Поездка по Закавказью – часть пятая. Из Грузии в Армению

Содержание:

• День 14 – пересечение границы и первое знакомство с Арменией
• День 15 – Дилижан, Севан, хачкары и настоящая армянская деревня
• День 16 – орлы, бесплатные фрукты, недоступный монастырь и мегалиты
• День 17 – Татев, скальный безжизненный город и – до свидания, Армения!

Очень много приключений с нами случилось в этой части отчета. Была и стычка с местным жителем, и приятное общение со священником, и горы кизяка, и орлы, и бесплатными фруктами нас угощали, и в пропасть мы едва не сорвались, и среди хачкаров гуляли, и по улицам скального города бродили… И это еще не все! Поездка на машине продолжается — мы едем из Грузии в Армению!

День 14 – пересечение границы и первое знакомство с Арменией

Грузинскую границу пересекаем утром, благо ночевали буквально в пяти километрах в самом ужасном за всю историю наших поездок отеле. Даже не называть не будем, просто предупредим — не останавливайтесь в придорожных мотелях, расположенных в десяти километрах от границы. Пересекаем границу Грузии и Армении очень быстро – даже опомниться не успеваем, как в паспортах появляется штамп о выезде.

Несколько слов о границе Грузия — Армения. Грузинские КПП водитель и пассажиры проходят отдельно. Мне, как пассажиру, пограничник с суровым грузинским взглядом и гордым профилем, предложил кофе: «Утро ведь, как можно не хотеть кофе?». Потом заглянул в паспорт: «О, какая у Вас фамилия! Президентская» На мой ответ, что президент, носящий мою фамилию, уже давно стал бывшим, пограничник оскорбился, сделал профиль таким же суровым, как и взгляд, поднял указательный пале и изрек: «Президентов бывших не бывает!» Шлепнул штамп и выставил меня за пределы Грузии. Машина с водителем уже ждала меня у выхода.

Армянская граница более бардачная. Как-то все очень хаотично, хотя тоже быстро. Штампы в паспортах появляются быстро. Но много времени уходит на оформление машины и покупку страховки для дальнейшей поездке по Армении.

И вот мы на земле Фрунзика Мкртчяна, Армена Джигарханяна и прочих известных армян. Мы поехали-поехали-поехали… И первую остановку сделали у монастыря Макаравник.

Первый армянский монастырь в нашей поездке. Совершенно непохожий на грузинские обители. Особенный какой-то. Макараванк — недействующий монастырь (как и большинство в Армении), но вполне обитаемый.

К нам тут же подходит священник и, без просьбы с нашей стороны, проводит замечательнейшую экскурсию, в ходе которой рассказывает о становлении христианства в Армении, расцвете и упадничестве церквей. Неспешно, на чисто русском языке с легким акцентом. Спрашивает о дальнейших планах, выясняет, что хотим увидеть в Аремнии и сколько дней у нас запланирвоано на всю поездку.

 Рекомендуем почитать: Монастыри Армении. Часть первая

Мы остались довольны и благожелательностью священника, интересным рассказом и последующим «обывательским» диалогом. Хочется думать, что и мы человеку в рясе понравились. Как мы поняли, он является «хранителем» монастырских стен и экскурсоводом по совместительству.

После Макаравника поехали в Берд. Самый обычный городок, затерявшийся глубоко в горах. Не поехали бы, если бы я не была многолетней фанаткой трилогии «Манюня», где действие разворачивается именно в этом городе. Хотелось посмотреть на улицы, по которым бегали девочки, попытаться угадать, в каких именно дворах от крика Ба облетала листва, и где ездили Васидис и Генриетта (если вы еще не читали о приключениях Нарки, Манюни и Каринки, то советую это незамедлительно сделать).

Но городок, к сожалению, оказался не самым интересным. Достопримечательностей ноль. Но, если бы мы упустили Берд, я бы в жизни себе этого не простила.

По дороге в Берд у нас случилось второе общение с представителем местного населения. Дорога, ведущая к Берду, в первых двух третях представляет из себя весьма злостный грейдер. И по нему медленно и размеренно ехала старая, много повидавшая на своем веку БМВ. Наш Дастер БМВ обогнал и поехал вперед, ничего плохого не думая.

Остановившись у очередного монумента на дороге, мы стали из Дастера выковыриваться и увидели, что БМВ-то ехал за нами! И перегородил дорогу. Из БМВ вышел нестарый еще (довольно-таки молодой) представитель армянского населения и стал с апломбом учить нас водить машину: мол из под колес Дастера выскочил камень и поцарапал его крыло (там, кстати, нужно было постараться, чтобы найти «нецарапанное» место), дескать, в Армении вообще быстро не ездят…

«Если бы ты был армянин, я б у тебя денег потребовал, но ты русский, мне твои деньги не нужны». Деньги ему и впрямь были не нужны. Но поговорить армянский юноша хотел. Он говорил долго, как тамада на свадьбе. Он рассказал всю историю своего села, историю несчастной БМВ, поведал о том, что «мой отец в Москве живет». Нехотя все-таки взял пять долларов и говорить перестал. А мы вздохннули с облегчением и с некой жалостью по пропавшим пяти долларам. Неприятно было в первый же день в Армении столкнуться пусть с небольшой, но неприятной неприятностью, в которой, собственно, наша машина и впрямь была виновата.

Зато на обратной дороге по горному серпантину (максимальная высота здесь около 1800 м) мы нашли хорошую стоянку, где и переночевали.

А потом все-таки доехали до Дилижана. Для нас это был первый по-настоящему колоритный армянский город. Смесь остатков совдепа, армянской красоты и вкраплениями небольшого запустения.

На дороге встречались презабывные автомобили-первозчики сена.

Попытки купить карту Армении ни на границе с Грузией, ни в Дилижане не увенчались успехом, и в результате мы разжились не очень подробной картой этой страны, выданной нам в каком-то отеле (машина ждала нас на бесплатной парковке в самом центре). Но на безрыбье и рак и рыба. Карту выдали бесплатно, зато посещение туалета содрали 200 драм (курс драмы к рублю (0,14:1).

Выпили кофе в кафе, стены которого были увешаны плакатами с фотографиями и цитатами из фильма «Мимино», прошлись по паре улиц и поехали дальше. Дилижан понравился – маленькие дома, кое-где явно проглядывает совдеп, много надписей на русском языке и так же много махровых армян, сидящих в тени под деревьями.

После Дилижана поехали вдоль озера Севан – самого большого озера Армении, на берега которого армяне любят приезжать на пикники. Остановились у «Черного монастыря» (Севанаванк). Толпы туристов, толпы местных жителей, россыпи сувениров и несколько свадеб слегка портят это место, но сам монастырь интересный. Есть где пофотографироваться и на фоне стен и на фоне озера, по которому с рычание ездят скутеры и катеры. Нашли буквально две фотографии, где нет затылков:

Уже хотелось обедать, но сидеть среди потных туристов под зонтиками с рекламой Кока-Колы не хотелось. Поэтому мы поехали по побережью в поисках более уютного кафе. И нашли. Недорогой ресторанчик с хорошей местной кухней. Рядом – что-то типа кемпинга с навесами для тех, кто приехал без ночевки. Все навесы заняты теми, кому хотелось пожарить барашков. Не можем проститьс ебе того, что не запомнили ни названия кафе, ни примерного километра. На него с трассы ведет указатель,у крашенный большим чайником. 

Сделали очередную остановку у монастыря Айраванк. Он стоит на берегу Севана, вдоль которого мы, собственно, и едем. Монастырь Айраванк датируется 9-13 веками.

Дальше было знакомство с хачкарами. Хачкары (о них есть отдельный рассказ: В Армению на машине — едем на кладбище) – это, по сути, могильные камни. Мы заехали на одно из самых древних кладбищ Армении и вдоволь погуляли среди и современных могил и среди тех, в которых лежат люди, умершие аж в пятом веке. Главный атрибут любого хачкара – крест. Красивый крест. Не знаю, как сейчас, но на древних хачкарах рисунки никогда не повторялись и в них зашифровывались основные моменты жизни человека. Кладбище, на которое мы заехали, оборудовано даже аудиогидами для того, чтобы праздношатающиеся могли отличить могилу пятого века от могилы десятого. Есть там и могила священника, который в 19 веке служил заупокойные службы, а потом велел похоронить себя заживо. Определенно, поездка в Армению обещает быть интересной — еще только второй день, а уже столько необычного увидено.

После хачкаров мы заблудились.

Нам нужно было доехать до монастыря Ваневанк, и в результате мы углубились в какую-то армянскую горную глубинку, находящуюся не сильно глубоко. Зато, колеся по неровным улочкам деревни, вдоволь насмотрелись на деревенских жителей, среди которых пару раз попались столетние бабушки и почти такие же дедушки; увидели, как выглядит двухметровая пирамида из кизяка и чуть не пали смертью храбрых, оказавшись в плотном кольце из нескольких десятков плохостиженных овец.

Монастырь Ваневанк не впечатлил, но проезд по деревне запомнится нам надолго.

И наступил вечер. Его, как и ночь, мы провели на берегу Севана, на высоте 1947 метров, поставив палатку среди миллионов кузнечиков, выпрыгивающих из-под ног. А когда стемнело, на наш лагерь напала жаба размером с небольшую дыню. В результате нашествия кузнечиков и напрыгивания жабы спали беспокойно, но крепко.

Координаты этого чудесного места, в котором время буквально застыло: 39 57.225 45 14.437

Спускаемся чуть ниже и останавливаемся у древнего караван-сарая. Место, служившее чем-то вроде гостиницы для древних путешественников и торговцев. Огромное, вытянутое в длину каменное здание. В нем прохладно, из отверстий в крыше внутрь попадает солнечный свет и создается впечатление какой-то мистики. Обязательно остановитесь, если будете ехать недалеко от «приюта орлов».

А дальше началось испытание Арменией для нашей машины и для нас — самое мощное испытание в этой поездке.

Мы поехали к крепости Смбатаберд. Это в 25 километрах от караван-сарая. Доезжаем до села Айрабунк и доезжаем до брода через реку. Брод форсируем. Тут следует оставить машину и идти к крепости пешком около двух километров. Но мы пешком не ходим. Поэтому мы поехали. Дорога не для слабонервных. Точнее, для тех, кто имеет стальные нервы и огромный навык вождения по камням. Пару раз становилось страшно – дорога, которую кто-то засыпал весьма неочаровательными камнями, идет вдоль обрыва. В какой-то момент приходит понимание, что дальше ехеть невозможно. Но развернуться негде. Я, абсолютно неверующий человек, неожиданно для себя вспомнила «Отче наш» и почти без ошибок его бубнила. Параллельно проклиная Армению с ее дорогами вдоль километрового обрыва и кучами камней на дорогах, собственную лень и нежелание идти пешком, настырность водителя, которому приспичило взять крепость «бампером» и вообще саму идеи всей поездки.

Но мы доехали до самого верха. И самое удивительно было то, что наверху, у стен крепости, мы увидели крошечную парковку, заставленную белыми Ниссанами.

В крепости проходил какой-то тимбилдинг или что-то типа этого.

Полазав по крепости, нам приспичило ехать к монастырю, находящемуся в трех километрах. Сначала дорога была такой же мрачной, но вроде бы проезжабельной. Однако в какой-то момент страх за собственную жизнь и полное незнание того, что ждет нас впереди, пересилил. Водитель решил не мучить машину. Но – ГДЕ РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ, если ширина дороги равна ширине машины? Стало еще страшнее в тот момент, когда пришлось ехать задним ходом вниз по серпантину

Надеюсь, это был самый страшный момент в моей жизни и больше подобного никогда не повторится. Я не знаю как, но мы развернулись. Пока я не села в развернувшуюся машину, даже не поняла, что «рулила» процессом разворота, стоя в середине зарослей ежевики, одетая в шорты, больше напоминающие трусы. На ноги смотреть было больно еще долго. Но самое главное, что мы спустились. Желания после такого адреналина идти к монастырю пешком, уже не было. Страшно было всем – мне, машине и даже водителю, который признался, что дорога «полный ахтунг».

Координаты парковки у крепости: 39 52.287 45 20.305. К монастырю ведет указатель. Можете подняться пешком (что советуем), можете попробовать доехать на машине (не советуем, если у вас не УАЗ). Фотографий дороги нет – не до них было, о чем водитель теперь очень жалеет.

Держим направление на Татев и по дороге заезжаем к каким-то древним мегалитам. Координаты: 39 32.970 46 02.081. Но, честно говоря, не впечатляет. Петроглифов не нашли, хотя они заявлены в инфотабличке у парковки. Мегалиты стоят по какой-то хитрой схеме. В самой середине нечто вроде полупещеры. Но, повторюсь, место нас не впечатлило. Хотя дорога туда ведет очень живописная. Армянские горы немного странные – вроде бы и горы, а в то же время складывается ощущение, что едешь по каким-то бескрайним степям. Если будете ехать к самому известному монастырю Армении – загляните и к мегалитам, все равно по дороге.

У Татева ставим палатку на заднем дворе кафе (тут организован бесплатный кемпинг).

После Татева поехали в еще одно знаковое для Армении место, которое обязательно нужно увидеть, если вы колесите по стране на своей машине. Это мертвый город, стоящий в горах. Хндзореск. Язык сломаешь. Большинство домов в нем –  выдолбленные в скалах огромные ниши. Одна скала может представлять из себя дом в два или три этажа.

Чуть ниже в ущелье сохранились остатки домов, чуть больше похожих на «человеческие» — угадываются стены и крыши. Но большинство жилых зданий – это именно ниши в скалах. И город этот был населен еще совсем недавно, последний житель ушел из него в 1972 году. Странное место для жизни. Странное и непонятное. И бесконечно жаркое – под сорок градусов в тени.

Мы довольно долго бродили по улицам этого города, практически падая в обмороки от жары (на головы мы не догадались надеть ничего… ).

Сейчас дома в скалах используются для хранения сена. И еще в некоторых из них живут коровы. Координаты: N 39° 30.286′ E 46° 26.047′ 

Геокешинг:

В области Сюник в восточной Армении в туфовых склонах среди многочисленных каменных останцев, так называемого «каменного леса», естественным путем образовалось большое количество пещер. Пещер настолько много, что появились даже пещерные города, в которых жили люди. Наиболее обширные пещерные поселения находились в районе нынешних города Гориса и села Хндзореска. Старый Хндзореск – это пещерный город, долгое время бывший самым крупным населенным пунктом Сюника и восточной Армении и одна из главных достопримечательностей этих мест. Хндзореск в переводе означает «яблочный». Говорят, здесь росло много яблонь, вот село и получило такое название. По другой версии раньше село называлось «Хор Дзор», т.е. «глубокая пропасть», село и на самом деле находится в глубоком ущелье. Люди стали использовать пещеры под жилища очень давно, полагают, что Хндзореску более 1000 лет. Некоторые пещеры образовались естественным путем, некоторые после появления металлических орудий были вырублены или расширены человеком. Пещеры располагаются таким образом, что крыша одной пещеры является двором или садом для другого. Часто в пещеры, находящие наверху, забирались по веревкам. Пещеры делились на 2 части, одна использовалась как жилая часть (тум), вторая как загон для скота (гом). Внутри пещер вырубались скамьи в жилой части и кормушки для скота в загонах. Некоторые пещеры изнутри покрывали известкой, облагораживая жилища таким образом. Удивительно, но люди жили в пещерном Хндзореске совсем недавно, город опустел только в 50-е годы XX века, поселение было перенесено из ущелья на вершину, где и были построены обычные дома. Сейчас многие пещеры используются местными жителями как хранилища для сена.

С трудом представляется, что здесь жили совсем недавно.

Уехали из каменного города. И поехали в Нагорный Карабах. Почему? Не спрашивайте. Просто он случился по пути. А в Армению мы еще вернемся, больно уж она хороша.

Предыдущая часть отчета: Поездка по Закавказью – наш маршрут по Кахетии

Следующая часть отчета: Нагорный Карабах, армянские крепости и Ереван

Оглавление нашего путешествия ЗДЕСЬ

Узнать, сколько стоит авиаперелет в Ереван:

Post Views: 1 434